赞比亚举行活动纪念非洲日

新华社内(nèi)罗毕5月25日电　肯尼亚首都内罗毕卡伦区一间咖啡馆内，棕栗色的肯尼亚AA级咖啡豆在咖啡师的专注目光中被研磨、萃取、冲调(chōngdiào)，苦味世界随即发生奇妙变化，绽放(zhànfàng)出独特的明亮酸调，宛如饱满多汁的热带水果，顿时香(xiāng)溢满室，沁人心脾。 肯尼亚(kěnníyà)所在的非洲东部地区与咖啡有着不解之缘。位于(wèiyú)非洲之角(fēizhōuzhījiǎo)的埃塞俄比亚被誉为咖啡“故乡”。以肯尼亚AA和埃塞耶加(āisāiyéjiā)雪菲为代表的精品咖啡豆深受各国咖啡爱好者喜爱，是世界咖啡市场上的热门商品。 咖啡种植业是(shì)一些非洲国家(guójiā)的支柱产业，同时也是非洲所遭遇的历史与现实(xiànshí)不公的一个缩影。“一公斤优质咖啡豆的价格可能(kěnéng)是2.5美元，但同等重量、经过烘焙、研磨和包装的咖啡价格可能是40美元。全球南方国家的资金大量流失到北方国家。损失的不仅仅是金钱，还有就业机会。非洲损失巨大。”乌干达总统穆塞韦尼2023年在第二届G25非洲咖啡峰会期间说。他把西方(xīfāng)国家利用(lìyòng)非洲咖啡原料赚取巨额利润的做法称为“现代奴隶制”，希望(xīwàng)进一步唤起非洲咖啡生产国自主发展本国产业、加强南方国家合作(hézuò)的意识。 小小的咖啡豆，从“源起非洲”到“走出非洲”，并向着(zhe)“造福非洲”的方向迈进，其背后深藏着这片土地被殖民(zhímín)和剥削的血泪记忆，也见证着潮起(cháoqǐ)南方的新航程。 咖啡被视为(shìwèi)来自非洲的惊喜。 相传公元800年左右，在埃塞南部咖法地区，有(yǒu)一天，牧羊人卡尔迪放牧时忽然看到羊群变得格外(géwài)兴奋、活蹦乱跳。仔细观察后，他发现这原来是因为羊群误食了山上一种不知名植物(zhíwù)的红色浆果(jiāngguǒ)。出于好奇，卡尔迪也摘下浆果品尝，结果一整天都兴奋不已。 就这样，咖法人(fǎrén)开始饮用这种神奇红果制作的(de)饮品。这种饮品也因咖法而得名咖啡，并(bìng)通过贸易往来从埃塞传向世界，成为全球三大饮品之一。 这个故事的真实性难以考证，但世人普遍认为埃塞俄比亚是咖啡的发源地，“咖啡”一词是由(yóu)“咖法”这一(zhèyī)地名转化而(ér)来。如今，埃塞当地还流传着一句俗语：“咖啡就是我们的面包。” 图为工作人员在埃塞俄比亚首都亚的(de)斯亚贝巴老城区(lǎochéngqū)的Tomoca咖啡店内烘焙咖啡豆（2025年(nián)1月8日摄(shè)）。新华社记者(jìzhě) 王冠森 摄 阿拉比卡和罗布斯塔是世界最主要的两大咖啡豆品种，相传都源自非洲。东非高原气候适宜(shìyí)，为阿拉比卡咖啡豆提供了得天独厚的生长条件；中部、西部非洲以及部分东非低海拔地区，成为罗布斯塔咖啡豆的适宜产地。 阿拉比卡咖啡豆的咖啡因含量较低，口感更(gèng)柔和(hé)，带有花果香(xiāng)和鲜明的酸度。罗布(luóbù)斯塔咖啡豆通常含有较多咖啡因，呈现出浓烈鲜明的苦调，又包含坚果、泥土和香料等多层风味，是油脂丰富的意式浓缩咖啡的“中流砥柱”，也多被用于制作速溶咖啡。 东非国家乌干达(wūgàndá)是罗布(luóbù)斯塔咖啡树能够自然生长的少数国家之一。据乌干达咖啡加工企业星咖啡公司(gōngsī)总经理阿格雷·图穆海伊鲁韦介绍(jièshào)，罗布斯塔咖啡树通常生长在海拔200米至1500米之间的地区。乌干达特别是维多利亚湖周边地区由于地势适宜，加上(jiāshàng)当地的热带气候，就成了罗布斯塔咖啡的“家”。 过去几个世纪以来(yǐlái)，乌干达的野生森林里都生长着罗布斯塔咖啡(kāfēi)树，当地布干达人在欧洲殖民者还(hái)未到来前就开始种植咖啡。如今，在乌干达埃尔贡山和鲁文佐里山脉(shānmài)附近等传统咖啡种植区，仍生长着一些年代久远的咖啡树。 “我曾经有(yǒu)一个农场，就在非洲恩贡山脚下。往北不到一百英里，赤道横穿高原。”丹麦作家凯伦·布里克森在1937年发表的自传体小说《走出(zǒuchū)非洲》中(zhōng)这样开篇。小说描绘了1914年至1931年，布里克森在非洲经营咖啡农场的故事，成为那个时代的缩影(suōyǐng)。 19世纪末，西方殖民者在东非地区强占当地部族的土地(tǔdì)，用于(yòngyú)种植咖啡等经济作物，并将这些农产品运往欧洲加工销售。这段(duàn)时期给当地人民留下了满是血泪的痛苦记忆。 肯尼亚中部高原地区(gāoyuándìqū)的红土下，就掩埋着一部浸透鲜血的悲壮历史。1893年，法国传教士首次把咖啡(kāfēi)带入(dàirù)肯尼亚。两年后，英国政府宣布肯尼亚为英国的“东非保护地”。 为攫取利润，英国(yīngguó)殖民当局决定在肯尼亚(kěnníyà)种植经济作物。他们发现肯尼亚中部的火山土十分肥沃，再加上1500米至(zhì)2100米的高海拔和当地温润的气候，是阿拉比(ālābǐ)卡咖啡理想的生长环境。于是，殖民者迅速开启肯尼亚咖啡种植的商业化进程。 土地(tǔdì)成为(chéngwéi)他们掠夺的首要目标之一。在肯尼亚国家档案馆里，躺着当年泛黄的地契与褪色的迁移令——殖民官员用钢笔划定的所谓“无主之地(wúzhǔzhīdì)”，实际上很多都是肯尼亚当地部族赖以生存的土地。 1902年，英国政府颁布《皇家土地(tǔdì)法令》，规定所有“东非保护地”为皇家土地并受国王管理，1000英亩以下的土地可交给部分官员出售或出租，租期为99年。该法令将最丰饶的土地划为“白人(báirén)高地(gāodì)”，世代在此耕作的基库尤人和卡伦津人被驱赶至北方贫瘠的保留地。在殖民当局(dāngjú)的严酷政策和繁重税负下，许多(xǔduō)当地部族民众不仅(bùjǐn)被夺走了土地，还被迫沦为白人农场的廉价劳动力。 肯尼亚恩齐博物馆主管麦纳·齐拉里介绍说，1903年，纳纽基、尼亚胡鲁鲁(lǔlǔ)、外恩佐亚等(děng)“白人高地(gāodì)”地区仅有约100名(míng)白人定居者；而到了1950年，白人定居者已超过8万人。统计显示，1960年，在肯尼亚拥有超过2000英亩土地的大农场主约有2000人，他们都(dōu)是欧洲人。 布里克森在《走出非洲》中也(yě)写到当地(dāngdì)佃农被农场主剥削的(de)情况。她的6000英亩(yīngmǔ)土地中约有1000英亩由佃农耕种。这些佃农的父辈就生在农场，他们也是土生土长的当地人，却没有土地所有权。“佃农都是当地土著，拖家带口地在白人农场里耕种几亩薄田，作为回报(huíbào)，每年还得为白人干一段时间的活儿。” 这是2022年4月19日在肯尼亚内罗毕拍摄的凯伦·布里克森故居。新华社记者 白林 摄 设在肯尼亚的非洲(fēizhōu)(fēizhōu)精品咖啡协会副(fù)主席卡鲁加·马查里亚告诉新华社记者，欧洲殖民者禁止当地人自己种植(zhòngzhí)咖啡，并把他们从肥沃的土地(tǔdì)上赶走。当地人只能在白人咖啡种植园里充当(chōngdāng)廉价甚至免费的劳工。殖民时期建立的咖啡产业体系以向欧洲出口咖啡生豆为主，后续(hòuxù)产品的加工和销售均在非洲以外完成。这意味着，咖啡虽然种植在非洲土地上，当地民众却收益甚微。 非洲(fēizhōu)公平贸易组织(màoyìzǔzhī)项目总监克里斯·奥卢奥奇指出，在肯尼亚(kěnníyà)被殖民统治的时代，咖啡产业的几乎所有价值都被欧洲和美国占有(zhànyǒu)，“非洲大陆却一无所有”。即便是现在，肯尼亚本地大量咖啡豆交易仍不得不通过欧美跨国企业进行。 肯尼亚邻国乌干达在(zài)19世纪末被英国殖民者(zhímínzhě)以“保护国”名义据为己有。英国殖民者大力推广茶叶，让(ràng)当地人把茶作为主要饮品，而把乌干达出产的咖啡几乎全部用于出口。 如今，人们在乌干达仍能找到英国(yīngguó)殖民者为咖啡商业化生产残酷压榨当地民众的印记。这里有一种叫“Kiboko”的咖啡，这个词(cí)在当地斯瓦希里(sīwǎxīlǐ)语中意(zhōngyì)为“河马尾巴”，引申为各种材料做的鞭子。当年，英国殖民者在咖啡园内来回巡视(xúnshì)，用河马皮制成的鞭子抽打当地农民，强迫(qiǎngpò)他们卖力劳作。因此，在乌干达人眼中，咖啡这种饮品和西方殖民者的鞭子紧紧联系在一起。 殖民历史还给乌干达人造成一种观念——咖啡是(shì)“白人饮品”。当地人种植咖啡是为了换取微薄的收入，他们自己(zìjǐ)很少消费咖啡。据统计，2023年乌干达国内咖啡消费量只有全国总产量的3%到5%。来自(láizì)乌干达中部(zhōngbù)的奥利维娅·穆索凯说，自己当了40多年咖啡农，只尝过(zhǐchángguò)一把咖啡豆。首都坎帕拉以外的一些地方，有的酒店服务人员甚至不(bù)知道如何用磨好的咖啡粉做一杯香浓咖啡。 20世纪五六十年代，非洲民族解放运动风起云涌。1963年12月(yuè)12日(rì)，肯尼亚摆脱英国殖民统治获得(huòdé)独立。殖民者虽已离去，但其留下的经济枷锁依然禁锢着这片土地。 咖啡成为肯尼亚独立后经济发展的双刃剑：它带来了外汇收入，也埋下(xià)了粮食危机、农民贫困(pínkùn)和在产业链中处于不平等地位的苦果。 独立后初期，肯尼亚政府延续了(le)殖民时期的经济发展模式，把大量土地用于(yòngyú)种植咖啡和茶叶等(děng)经济作物。咖啡带来(dàilái)了外汇收入，粮食生产却被挤压到边缘；商人赚取了利润，农民却陷入了贫困。在肯尼亚农村地区，因咖啡收购价过低而引发的抗议活动时有发生。 肯尼亚(kěnníyà)非洲政策研究所中非中心(zhōngxīn)执行主任丹尼斯·穆内内回忆说，自己的爷爷(yéyé)曾种植咖啡。当年因咖啡价格持续走低(zǒudī)，入不敷出的爷爷不得不砍掉栽培多年的咖啡树，还有一些农户烧掉成袋的咖啡果以示抗议。 在咖啡交易环节，昔日殖民者的桎梏也(yě)长期紧锁着非洲国家的脖颈。 在内罗毕市中心，一栋白绿相间的(de)高层建筑静静矗立。这里是成立于1935年的内罗毕咖啡拍卖所。作为从殖民时期(shíqī)延续至今的咖啡交易平台，它继续主导着(zhe)肯尼亚的咖啡出口贸易。 穆内(nèi)内说：“肯尼亚在独立后很长一段时期内延续着殖民时期以出口生豆为主的(de)模式，这是导致肯尼亚咖啡产业发展困境的原因之一。”今天，肯尼亚的咖啡豆仍大多以半加工形式，通过殖民者当年建立的内罗毕咖啡拍卖所流向欧洲市场。“我们几乎没有产业链的控制权(kòngzhìquán)和话语权。”拍卖所交易的定价权掌握在少数国际买家和本地中间商手中(shǒuzhōng)，本地咖啡农只能(zhǐnéng)被动(bèidòng)接受价格。 从全球范围来看，咖啡产业(chǎnyè)“种子”与“杯子”分离情况严重，咖啡原产地多分布于非洲等(děng)发展中国家和地区(dìqū)，但大宗咖啡的标准化生产和消费市场主要集中在欧美等发达国家(fādáguójiā)。据一家行业网络媒体统计，目前全球咖啡业年收入最高的几家大公司基本都来自欧美，这些西方大型跨国企业在行业中拥有(yōngyǒu)强大的控制力。 澳大利亚“对话”网站(wǎngzhàn)刊文指出(zhǐchū)，全球(quánqiú)咖啡业的商业模式建立(jiànlì)在新殖民主义的基础上，全球南方国家的贫穷农民生产咖啡，供发达国家的富裕人群消费。全球80%的咖啡由2500万经营小型咖啡园的农民生产，他们(tāmen)中许多人难以过上体面的生活。一批跨国咖啡公司在全球咖啡产业链中占据主导地位，获利颇丰。 有统计显示，欧洲精品咖啡馆里一杯咖啡的价格通常是4美元左右，而肯尼亚咖农(kānóng)一天的收入(shōurù)最多只有2.3美元。 2023年(nián)11月30日，在比利时布鲁塞尔街头(jiētóu)，一名女子经过一家咖啡店。新华社记者 赵丁喆 摄 肯尼亚的困境(kùnjìng)并非孤例。埃塞俄比亚咖啡在国际市场上(shàng)久负盛名，零售价非常高。但据统计，零售价中只有(zhǐyǒu)5%到10%真正回到了埃塞人手中，大部分利润由分销商和中间商赚得。埃塞咖农劳累一年的收入仅为500美元左右。 乌干达“鼓舞非洲”咖啡(kāfēi)产业园董事长纳尔逊·图古梅在接受媒体采访时说(shíshuō)，非洲咖啡生产国遭遇的不公极大打击当地咖农积极性，也阻碍非洲咖啡产业可持续发展。全球(quánqiú)咖啡贸易带来巨额财富，非洲咖农理应(lǐyīng)得到“更公平合理的分配”。 “非洲不应(yīng)只是全球咖啡产业链中的(de)原料仓(cāng)！”——这种呼声在肯尼亚(kěnníyà)、埃塞俄比亚和乌干达等非洲咖啡生产国越来越强烈。如何提升非洲在世界咖啡供应链中的地位，建立更加公平合理的国际贸易体系，使非洲咖农获得合理报酬，是亟待解决的问题。 肯尼亚的应对策略之一是组建小(xiǎo)农户咖啡合作社(hézuòshè)。非洲精品咖啡协会(xiéhuì)副主席马查里亚介绍说，目前，肯尼亚的咖农有两个主要群体——大型(dàxíng)咖啡种植园和小农户。后者通常由合作社和行业协会组织起来，从而发挥集体力量。如今，肯尼亚约有500家咖啡合作社，覆盖80万个(wàngè)小农户。 图为工人在(zài)肯尼亚(kěnníyà)基里尼亚加郡一家咖啡加工厂内烘烤咖啡豆（2024年12月18日摄）。新华社记者 王冠森 摄 马查里亚说(shuō)，由于适宜种植咖啡的地区有限，肯尼亚咖啡业正采取提升(tíshēng)单位产量的策略，以“增产不增地”的方式提高整体产量。 在肯尼亚中部基里尼亚加郡，当地独特的土壤和气候条件孕育出独具一格的咖啡，热销国际市场。这里的穆蒂拉(lā)咖农(kānóng)合作社(hézuòshè)由8000个小农户组成。 这家合作社的农业专家维克多(wéikèduō)·穆内内说，合作社以(yǐ)赊销方式向农民提供化肥和(hé)农药，农民可以在交付咖啡果后偿还贷款，确保他们即使在缺少流动资金的情况下也能按时用上化肥和农药，从而提高咖啡豆的产量和品质。此外，合作社还为农民提供线上线(shàngxiàn)下培训和电话咨询服务，定期聘请专业人员为农民提供土壤采样分析(fēnxī)，精准测定种植所需的营养元素(yíngyǎngyuánsù)。 穆蒂拉咖农合作社农民丹尼尔·瓦奇(wǎqí)拉年逾古稀。他继承了(le)一块仅半英亩（约合0.2公顷(gōngqǐng)）的土地，从事咖啡(kāfēi)和奶牛混合种养殖。瓦奇拉接受新华社记者采访时骄傲地说，他靠着这块土地不仅养活了一家五口，还让三个子女都接受了教育。 前两年，瓦奇拉盖起一间像样的小砖房。眼下，他正请帮手搭建机器棚子，为(wèi)增产做好准备。“目前，我(wǒ)的一个女儿在帮我一起(yìqǐ)打理这块田地。如果她愿意，我希望她能继续种植咖啡(kāfēi)，用咖啡收成给她和她今后的家庭带来幸福果实。”瓦奇拉满怀期待地说。 近年来，肯尼亚政府不断升级扶持咖啡产业的措施，比如设立“咖啡樱桃预付款循环基金”，为小农户提供无抵押贷款。肯尼亚政府还通过“直接结算(jiésuàn)系统”基础平台建立“3天(tiān)支付保障机制”，农户们在交货(jiāohuò)后(hòu)72小时(xiǎoshí)内就可收到货款，审批流程从原来的5到14天大幅缩短。今年年初，肯尼亚政府多部门出台政策，计划进一步改进咖啡种植技术，扩大非传统产区(chǎnqū)种植，并提升拍卖系统透明度。 肯尼亚国家统计局披露，2024年(nián)该国咖啡出口量较前一年(yīnián)增加12%至53519吨，出口收入也从(cóng)2023年的2.51亿美元升至2.96亿美元。 除了将小农户(nónghù)团结起来发挥集体力量，一些非洲国家还通过创建本土咖啡品牌等方法提高咖啡产业附加值，努力抓住全球南方(nánfāng)国家的市场机遇，提升非洲国家在世界(shìjiè)咖啡产业链中的话语权，推动建立公平公正(gōngzhèng)的国际咖啡贸易规则。 埃塞目前是非洲(fēizhōu)最大、世界第五大咖啡生产国，每年产量约60万吨(wàndūn)。从出口生豆(shēngdòu)到定制化生产成品，该国近年来不断优化咖啡产业结构，向价值链高端(gāoduān)攀登。埃塞政府出台了一系列政策，包括在主要(zhǔyào)国际市场注册商标、向全球推广本国咖啡品牌等，努力在不断扩大的特色咖啡市场中占据一席之地。 针对本国咖啡生产商多为(wèi)分散小农户的情况，埃塞政府2004年(nián)打响埃塞咖啡品牌化“第一枪”，为三个咖啡产区名称注册了商标(shāngbiāo)，分别为耶加雪菲、西达摩和哈拉尔。此举(cǐjǔ)旨在更有效控制埃塞特色咖啡产品的分销，通过提高价格和销量来增加利润。 埃塞俄比亚知识产权局前局长格塔丘·门吉斯蒂·阿莱穆表示(biǎoshì)，注册商标是为了(wèile)在国际市场建立埃塞品牌的(de)知名度，从而激发咖啡消费者的长期需求。 与此同时，埃塞咖啡企业也在奋力进军(jìnjūn)产业链下游的(de)咖啡深加工领域。哈德罗(déluó)咖啡公司便是其中的领军者之一。这家公司以其所处的埃塞南部咖啡种植小镇命名品牌，产品(chǎnpǐn)包括不同烘焙程度的咖啡豆和不同研磨程度的咖啡粉。 在哈德罗公司的加工厂，记者看到员工们认真挑拣出有缺陷的咖啡生豆(shēngdòu)。经过挑拣的咖啡生豆在烘焙机里不停翻滚，颜色逐渐变暗，浓浓的(nóngnóngde)咖啡香气充盈着整个(zhěnggè)车间(chējiān)。一旁的咖啡研磨机也在飞速转动，褐色的咖啡粉末不断涌出。 “以往埃塞主要出口咖啡(kāfēi)生豆，我们现在则专注生产咖啡成品。我们希望通过提高产品附加值(fùjiāzhí)和恰当的营销，增加(zēngjiā)埃塞俄比亚咖啡出口效益，促进当地经济发展，增加咖啡从业者收入。”哈德罗咖啡公司市场开发部(shìchǎngkāifābù)主任穆巴拉克·艾哈迈德说。 乌干达也在咖啡产品增值方面不懈努力。乌总统穆塞韦尼(mùsāiwéiní)强调，增加附加值是乌干达咖啡产业发展(fāzhǎn)的核心所在。乌干达近期修订了(le)《咖啡法案》，鼓励建立透明的咖啡拍卖机制，避免农民(nóngmín)受中间商剥削，同时鼓励本地加工企业发展深加工产品。 国际知名学术出版机构施普林格·自然集团网站刊登的一篇研究报告指出，咖啡生产环节(huánjié)的收益(shōuyì)通常不到(búdào)整个产业链总收益的10% ，小农户难以获得参与全球咖啡市场所需的知识和(hé)技能，这造成了产业链中的不平等。 肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任穆内(mùnèi)内说，目前全球咖啡产业链中仍存在不公平、不公正的(de)权力格局(géjú)——全球南方国家的咖农在生产环节(huánjié)付出巨大努力，但发达国家的经销商却在最终收益分配中占据主导地位。解决这一问题的关键在于减少咖啡产业链的中间环节。 非洲精品咖啡(kāfēi)协会副主席马查里亚认为，肯尼亚需要加快市场(shìchǎng)多元化步伐(bùfá)，在巩固传统市场的同时积极开拓新兴市场，提升产业链附加值，确保(quèbǎo)农民能够获得更公平的收益，同时保持肯尼亚咖啡在全球市场的竞争力。 乌干达咖啡(kāfēi)业界人士图古梅说(shuō)：“全球咖啡贸易中的大部分利润都流向了(le)欧美国家，非洲生产者却陷于贫困。我们必须推动全球南方国家间的联合与合作，争取更公平的利益分配。” “在(zài)短短5分钟之内，我们的(de)2000包咖啡就全(quán)卖光了，这让我太吃惊了！”卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥2020年在中国参加了一场网络助农活动，为卢旺达品牌“大猩猩”咖啡带货直播。几分钟销售一空的业绩，让他真切感受到先进电子商务(diànzishāngwù)的巨大魅力(mèilì)，也感受到南南合作的巨大潜力。 如今，肯尼亚、埃塞(āisāi)(āisāi)等非洲(fēizhōu)咖啡生产国正着力加强南方国家之间的合作：通过各类展会、电商平台等不断扩大销售网络，把目光投向(tóuxiàng)埃及、尼日利亚、中国(zhōngguó)等南方国家市场；与中国等南方国家开展种植技术合作，选育更优良咖啡品种……2024年2月，第一届非洲咖啡周活动在埃塞举办，吸引800多名非洲和国际咖啡生产商、加工商、销售商代表参与，助力(zhùlì)提升非洲咖啡出口附加值。 从“一粒种子”到“一杯咖啡(kāfēi)”，乌干达政府部门和(hé)私营企业正在积极尝试通过推动产品多样化等(děng)措施，拓宽本国咖啡产业市场。乌干达咖啡发展局培训咖啡师制作(zhìzuò)和提供优质咖啡，鼓励他们参加乌干达全国咖啡师锦标赛。乌干达年轻一代(niánqīngyídài)开始在本国开设咖啡馆，推动国内咖啡消费增长。乌干达人还将咖啡制作成磨砂膏、润肤露甚至香氛瓶，给咖啡爱好者(àihàozhě)带来更多选择。 图为工人在肯尼亚基里尼亚加郡(jiājùn)一家咖啡加工厂内晾晒咖啡豆（2024年12月18日摄）。新华社记者 王冠森 摄 “如果我会唱非洲(fēizhōu)的(de)歌，我想(xiǎng)歌唱那长颈鹿，以及洒(sǎ)在它背上的新月；歌唱那田中犁铧，以及咖啡农淌汗的脸庞……”《走出非洲》作者布里克森曾这样回忆道。 如果小小咖啡豆也会唱一首非洲之歌，那么悠扬旋律中一定融汇着昔日被西方列强掠夺压迫的苦涩记忆、独立后被殖民(zhímín)遗祸低端锁定的酸楚挣扎，以及(yǐjí)踏着全球南方(nánfāng)觉醒浪潮走上团结自强、发展繁荣之路(zhīlù)的百折不挠。 【专访】肯尼亚(kěnníyà)非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内： 今天，我们在肯尼亚聊咖啡、聊历史，于我而言是非常新颖的(de)角度，让我重新(chóngxīn)思考咖啡对于非洲这片土地及其人民的意义。 咖啡(kāfēi)不仅仅是(shì)一种作物，更是一段历史的见证。它是非洲不少国家的经济支柱(zhīzhù)，承载着人民的汗水与期望。咖啡的种植史也是这片土地和人民从被剥削到觉醒、不懈追求自立自强的历程。 西方殖民者利用肯尼亚(kěnníyà)得天独厚的气候和土壤，把利益牢牢攥在自己手中。肯尼亚咖农在咖啡园里(lǐ)日复一日(rìfùyírì)地辛苦劳作，却只能得到微薄收入，眼睁睁地看着半加工的咖啡豆被运往(yùnwǎng)欧洲。殖民者的剥削让肯尼亚沦为原材料供应国，国家的经济命脉被他人掌控。 肯尼亚(kěnníyà)1963年独立后(hòu)，咖啡产业成为国家经济的重要支柱，政府鼓励农民种植(zhòngzhí)咖啡。咖啡不仅创造大量就业机会，还为肯尼亚带来外汇收入。可是，殖民时期遗留下来的经济模式依然束缚着我们(wǒmen)的发展。我们严重依赖国际市场，依然以半加工产品(chǎnpǐn)的形式出口咖啡豆，绝大部分利润被中间商和发达国家攫取。 如今，肯尼亚(kěnníyà)开始反思和行动。政府推动本土咖啡加工业发展，鼓励农民和企业家创立自己的品牌。越来越多(duō)肯尼亚人(rén)投身咖啡产业，从(cóng)种植到加工，从烘焙到销售，我们正努力打造一条完整产业链。咖啡不再只是出口的商品，它将真正成为肯尼亚人的骄傲。 我(wǒ)不禁想起2024年在北京参加一次会议时(shí)的情景。中国朋友请我在一家咖啡馆品尝(pǐncháng)了一杯标为肯尼亚AA级单品咖啡豆(kāfēidòu)的精品咖啡。那一刻，我既(jì)惊讶又自豪。惊讶的是，我们的咖啡已经以如此高品质形式出现在遥远的中国市场；自豪的是，肯尼亚咖啡的独特(dútè)风味得到世界认可。这让我更加坚信，我们完全有能力在全球咖啡市场中占据一席之地。 未来，我们要减少对原材料出口模式的(de)依赖，推动产业升级。这不仅是为了(wèile)经济可持续发展，更是为了打破不公平(gōngpíng)的全球供应链，让我们的农民从辛勤劳动中获得应有的回报。我们要让咖啡的价值真正造福肯尼亚人民，抓住全球南方(nánfāng)市场的机遇，让非洲的咖啡品牌(pǐnpái)走向更广阔的世界。 记者：林晶　刘方强　聂(niè)祖国　李卓群　宋盈 视频：曾涛　代贺　阚静文　刘方强(liúfāngqiáng)